Hallo,

Even een vraag aan de deskundigen hier.

Mijn vader heeft een 1200GSA uit 2009.

Als hij bijv op de snelweg heeft gereden en op de afrit terugschakelt slaat de motor wel eens af tussen de 2e naar de 1e versnelling. Dan gaat hij net te langzaam om middels de koppeling de motor weer te starten. Hij moet hem dan eerst in z'n vrij zetten om te kunnen starten. Niet echt handig.

Weet iemand waar dit probleem vandaan komt en hoe dit te verhelpen is?

Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk

Hoi,

Ik ben gewend regelmatig met een digitale meter mijn bandenspanning te checken en op 2,2 en 2,5 te zetten, zoals voorgeschreven. Met koude banden. Die banden zijn in de winter zeg maar 0 graden (hij staat buiten) en in de zomer 25. In alle jaargetijden zet ik mijn 'koude' banden op 2,2 en 2,5.

Nu heb ik voor het eerst RDC op mijn 1200GS uit 2010. Ik lees braaf het boekje en zie dat de door RDC weergegeven druk is gecorrigeerd voor de temperatuur. Dat betekent dat mijn 2,2 bar bij 0 graden, pak-em-beet als 2,4 bar bij 20 graden door de RDC zal worden weergegeven. (vergeet hier even de precieze waarden, het gaat even om het idee).

Ik lees ook dat het de bedoeling is dat je je spanning zodanig instelt dat de RDC 2,2 en 2,5 aangeeft. Dat betekent volgens mij dat de werkelijke spanning (voordat je gaat rijden) in de winter lager hoort te liggen dan 2,2 en 2,5 en in de zomer hoger. Oftewel dat je bij lage temperaturen met minder spanning in je banden hoort te vertrekken dan hartje zomer. Zo heb ik nu 2,4 bar in mijn voorwiel. de RDC geeft 2,7 aan. Dat is 0,5 hoger dan de 2,2 uit het boekje. Er zou 0,5 bar afgelaten moeten worden zodat de werkelijke druk 1,9 wordt. Klopt dat? Dat vind ik namelijk niet logisch. Een band heeft toch een optimale druk, onafhankelijk van het seizoen?

Hoe doen jullie dit?

Groet Roger

Hoi mensen,

Zoals de titel al aangeeft ben ik op zoek naar info mbt de te verwachte kosten bij een bepaalde kilometerstand

Reden hiervan is dat ik op zoek ben naar een andere GS-A, bij voorkeur uit 2010 t/m 2012 met een kilometerstand tot max 80000 kilometer.

Ik vraag me nu dus af of er bepaalde kosten te verbinden zijjn aan een bepaalde kilometerstand.

Volgens mij kan je rond de 80000 kilometer de hallgever verwachten (correct me if im wrong!), verder zou ik het niet weten.

Uiteraard heb je ook je slijtagedelen, maar die zijn over het algemeen makkelijk te controleren voor aankoop van de motor

Er staan een paar mooie exemplaren te koop bij Motorplaza, aangezien ik daar 2,5 uur voor moet rijden wil ik graag weten waar ik allemaal op moet letten, ik ben niet van plan meerdere keren op en neer te gaan rijden omdat ik vergeten ben iets te controleren

1200gs, katvervanger en lawaai opening met sluitkraan... waar komen ze nog mee af 

Ik ben van plan om mijn R1200GS bj 2007 in te ruilen voor een exemplaar uit 2010.

Nu schijnen er bij de GS in 2010 2 soorten motorblokken te zijn gemonteerd  nl het oude of het nieuwe type blok.

Wie kan mij hierover wat zeggen en wat zijn de kenmerken tussen het oude en het nieuwe blok.

Hallo . Nog even een vraagje . Passen de set van 3 Vario Koffers ,welke bij mijn  R1200 GS  bj 2007 horen ook passen op een GS van 2010.

Alvast bedankt 

TV

Hallo GS'sers , al menig keer dit forum bezocht (leerzaam) , nu maar een vraag.

Heeft iemand ervaring met de Wunderlich Performance Controller 29500-000 voor de bj 2008-2013. 

Graag wil ik meer souplesse bij lage toerentallen bij het rijden in de stad rotondes etc.

Of kan ik volstaan met een Freek afstelling ?  Graag jullie reactie. Mvg Peter.

Ik wil toch even een ervaring met jullie delen, kon er verder nog niets in dit forum over vinden namelijk.

Denk je even het lampje te verwisselen (wat toch al lastig is als je handen van het formaat kolenschop hebt), en dan heb je opeens het staaldraad klemmetje van de lamp in je handen. Vervolgens voel je dat er iets losschiet in de koplamp.

Dus eerst maar eens onderzoeken wat er aan de hand is. De reflector (binnenwerk) blijkt ter plaatse van de verstelmogelijkheden (2 stuks) ingeklikt dmv een bal-en-kom constructie (bij de foto het witte stukje (kommetje). Beiden waren er bij mij uit geschoten.

Wat ik uiteindelijk gedaan heb: koplamp gedemonteerd, gaatje geboord in achterzijde (zie foto), zodat ik bij een bevestigingsschroef van het witte kommetje kon komen.

Schroef los, kommetje gedraaid (zit nog met 1 andere schroef vast), en met heeeeel veel geduld beide bal-en-kom bevestigingen er weer in geklikt. Gaatje gedicht en klaar.

Alles beter dan een compleet nieuwe koplamp unit.

Bij nader onderzoek is het plastic binnenwerk van de koplamp wel erg iel ontworpen (poppenspul naar mijn mening).

Dus het credo is: niet tegen het binnenwerk (reflector) van de koplamp duwen, want dat kost je of veel vrije tijd, of veel geld!

Heb vandaag nieuwe sleutel gekregen en past wel in het slot en draait maar dat is ook alles .
Geeft nu een foutcode EWS en kan niks meer dan .
Moet deze sleutel gecodeerd worden ?
Het betreft model 2006 .
Mvg voor alle info .

Een tijd geleden kreeg ik ook het ABS waarschuwingslampje te zien tijdens een rit naar de Ahr Eifel. Mede  dankzij het forum wist ik min of meer gelijk wat er aan de hand was. Verschillende keren contact een en uit gehad maar telkens kwam na een random tij de melding via het ABS lampje terug. Kenmerkend.

Thuis gekomen het forum raadplegen. Ja, lijkt er veel op dacht ik nog.

Naar Quispel in Deurne om even aan de GS911 te hangen… bingo! Inderdaad ABS motor voeding defecten, koolborstel bleven hangen. Daarna nog veel op internet gelezen en daar zag ik twee zaken. Als je enkel de BMW koolborstels weer los maakt, krijgen veel mensen het euvel weer terug. Dat is geen oplossing. Op het i-bmw forum echter zag ik een opmerkelijke maar wel goede oplossing en nog niet eens zo duur.

Het  blijkt nl dat de motoren voor de ABS unit worden gemaakt door TEVES-CONTINENTAL en deze motoren komen in verschillende bouwvormen, maar dat zijn er niet veel. En nu blijft dat de ABS motor van de Ford Fiesta 2012-up dezelfde BOUWVORM heeft! En die koolborstels lopen veel soepeler.

Ik heb dus volgende zaken geregeld:

-          Een ABS unit van een Ford Fiesta 2012 (of later), 40 euro in mijn brievenbus via Ebay UK (in NL vraagt men goud). De motor past NIET!!! gelijk op de BMW ABS unit want de EXCENTRISCHE werking is groter dan de BMW motor, dat zou een risico kunnen zijn met het ABS kleppenblok van BMW dus zet deze er niet op maar haal hem uit elkaar voor de koolborstels.

-          Een nieuw lagertje, 6000 industrielager 26mm buitenmaat, 10 mm binnenmaat. De dichting moet er zijn maar in feite maakt het niet uit of dit metaal of kunststof is want de omgeving van het lagertje is afgesloten van vuil, dus er komt niets in

Daarna demontage, tank eraf en ABS unit eruit. Eerst remolie geheel verwijderen want is nogal agressief, dus ook als ABS unit eruit is even doekje eronder wegens nadruppelen.

Daarna de ingedrukte alu borging op de ABS unit weg slijpen, een dremel komt goed van pas, maar een beitel werkt ook.

Motor eraf, kerfje in lager maken en met een speciale lager klem en trekker het lager eraf trekken. En bij de tweede unit ook. Een ALU blokje ertussen wat over dan as valt van de motor gaatje erin) helpt erg veel bij de stabiliteit van de moer waarmee je trekt/draait.

Daarna twee gaatjes boren om de borging te lossen. Boor niet te diep, het metaal vervormt en druk je al naar beneden, als je erdoorheen boort ben je al te laat dan zit je al in de kunststof. Dus op tijd stoppen en met een spijkertje erdoorheen tikken. Daarna links en rechts met een gebogen ijzerdraad indrukken, iets wrikken en dan komt de plaat met koolborstels vrij.

Hier zie je de twee platen liggen, je mag raden welke dat van de BMW is ;).

Feit is dat als ik de BMW koolborstels iets gangbaar wil maken door 30 keer op en neer te bewegen dan blijft het gevoel alsof je door vet aan het schuiven bent, dat gaat niet weg. Dus goed dat ik die andere FORD ABS heb gekocht, die lopen lekker.

En dan in omgekeerde volgorde de zaak weer in elkaar zetten met de FORD koolborstel plaat dus.

Eerst het lagertje persen tussen de bankschroef met behulp van een lange dop die op de binnenring drukt van het lager. Voor de oplettende kijker: ik druk niet tegen de wikkelingen, de as steekt aan de achterzijde iets uit. Let erop met persen dat de koolborstel plaat altijd vrij kan blijven draaien.

Maak de motor goed vrij van spanen die er met boren altijd in komen en magnetisch aangetrokken worden. Die kun je simpelweg verwijderen met een iets sterkere magneet. Vergeet de boor spanen niet aan de binnenkant waar de locking-plaatjes zitten, deze moeten straks natuurlijk lekker op hun plek vallen. Plak op het motorhuis de gaten ook dicht zodat er geen vuil of water in kan komen.

Als je de ABS motor goed wilt fixeren op het ABS kleppenblok kun je dit met schroefjes M4 doen, Je kan gaatjes boren van 7 mm diep en dan met een blind tap er M4 draad in zetten. Aan één zijde van het ABS blok zitten geen opgehoogde nokjes, daar boor je bijna altijd in een gat waar de bevestigingsboutjes zitten waarmee de ABS unit aan de beugel die gebruikt wordt voor montage op het motorblok. Dat is niet zo erg, daar kan voldoende draad in voor een M4 bout en de M6 bouten die er origineel in zitten worden dan met 1 of 2 ringen gemonteerd zodat ze niet zo diep komen of je zaagt er 2-3 mm van af.

Ik heb nog wat LOCKTITE THREADLOCK gebruikt.

Monteer de boutjes met gebogen alu plaatjes om de motor te fixeren. Er hoeft weinig kracht op de staan want de ABS motor valt er niet zomaar vanaf door zijn eigen gewicht en de kracht staat op de nokjes in roterende beweging.

Daarna ABS unit terugbouwen, leidingen aansluiten en remolie vullen. Dit kan op de conventionele manier maar hou er rekening mee dan een echt vacuüm tool om bij de remklauwen de olie aan te zuigen erg handig is om goed door te spoelen en de laatste lucht eruit te krijgen. Vergeet ook de kleine nippel op je gas handvat niet. Daarna kun je voor de zekerheid nog even de ABS test doen: op contact, voorrem inhouden en achterwiel draaien; achterwiel moet geremd worden. Als je dit een paar keer gedaan hebt is ook de laatste lucht uit het ABS kleppenblok en kun je nogmaals doorspoelen. En je weet natuurlijk dat de ABS motor draait.

Hopelijk hebben jullie er voordeel van!

Misschien is de vraag al eerder voorbij gekomen. Mijn excuses als dat zo is. 

De vraag: Ik loop al lang met de vraag in mijn hoofd of er op een simpele manier achter te komen of de cardan-overbrenging nog in orde is?

Mijn motor, GSA uit 2008 heeft 75.000 km gelopen. Nou weet ik dat rond deze kilometerstand de cardan-overbrenging het nogal eens wil begeven. De vraag omdat ik komende zomer niet in het buitenland stil wil komen te staan vanwege dit.

Ik kan me nog goed voor de geest halen dat ik in Duitsland met mijn auto stil kwam te staan vanwege een kapotte dynamo. ANWB met de buitenland service kon niks voor mij betekenen omdat het daar gerepareerd kon worden. Hoppa .. zo in 1 keer €600,- van mijn vakantiebudget af. Daar wordt je echt niet vrolijk van.

Aangezien de cardan nog wel een duurder klusje is, wil ik daar niet mee worden opgezadeld. Nu niet niet, maar helemaal niet tijdens vakantie.

Ik weet niet in je daar voor te verzekeren bent, maar in de eerste instantie vraag ik me af of er een test te doen is. 

Het lager van het wiel is onlangs vervangen dus speelt niet mee.

Ik heb mijn uitlaat gedemonteerd om een andere mooie gepoetste versie, heb ik overgenomen van een mede forum lid, te monteren. Als de uitlaat er toch af is wil ik gelijk het frontje van het motorblok opknappen. Ik heb een seizoen in de winter door gereden en ondanks de tectyl bescherming is er toch oxidatie opgetreden. Nu is er bij het demonteren van de bochten een moer niet netjes losgekomen. De draad is wat beschadigd. Wat is wijsheid in deze? Het draadeind een snijplaat overheen draaien (als dit überhaupt past) of het draadeind vervangen als dit mogelijk is. 

Als er suggesties zijn dan hoor ik dat graag. 

Groet Ron. 

Met de zoekfunctie kom ik er niet uit. Onder de DOHC gs zit een mooie kat. Nu geeft deze naar mijn weten altijd een bepaalde weerstand in de gas flow waardoor er vermogen/ kracht verdwenen gaat.

Is het aan te raden een kat vervanger te monteren en zo ja welke of is het een no go en kan ik hem beter laten zitten. Ik wil de originele demper behouden aangezien ik wel van dat geluid houd.

Geplaatst 18 minuten geleden (bewerkt) · Bericht rapporteren

Ik ben op zoek naar 2 ringen die in de kruiskoppelingen van de aandrijfas van een 1200 gs / gsa 2006/ 2007

De as is gerepareerd en nu zijn die ringen zoek (zie foto) misschien is er iemand die kapotte as heeft waar ze nog in zitten, of iemand die een andere oplossing weet.

We weten dat je rem olie elke 2 jaar moet vervangen, dit omdat die olie hygroscopisch is met alle gevolgen van dien, hoe zit dat dan met onze koppelings olie?

Moeten wij die ook vervangen zo ja hoe doe je die dan?

Het viel me op dat mijn achterwiel wat zwaarder draaide dan normaal. Ik heb toen gekeken als er ook spelling op het achterwiel en de final drive zat maar dat is niet het geval.
Vervolgens heb ik het wiel met mijn hand gedraaid maar viel me ook niks raars op. Vervolgens weer de motor aangezet en hem in de eerste versnelling gezet. Hier hoor je heel licht wat geluid er van af komen. Als ik hem in de 6 zet dan komt er vind ik wel redelijk wat geluid uit de final drive. Ik heb hiervan een filmpje gemaakt en op youtube gezet zodat jullie kunnen horen als dit normaal is en zo niet waar dit aan kan liggen. Ik heb trouwens het idee dat het geluid niet uit de cardan zelf komt maar uit die as. Ik moet morgen nog naar het werk en daarna heb ik twee weken vrij. Ik zou dan ook even kijken hoe deze as er uit ziet. 
Hier het youtube filmpje: 

Sinds ik de motor (1200gs uit 2008) in bezit heb (nu 110.000km) zweet het blok een heel klein beetje linksonder bij het distributie deksel. De laatste maanden gaat dat alleen wat harder en nu heb ik sinds het laatste beurtje 3000 km gereden toch wel een erg smerige motor gekregen. Vooral afgelopen weekend (tijdens de files rond Spa Francorchamps) lijkt het olieverlies veel hoger te zijn geweest, werkelijk de hele voorzijde van het blok is smerig van de olie (heb ook een heel peilglas leeggereden). Tijdens die files is het blok serieus heet geweest, had nog 1 blokje over op het display, en die dunne hete olie heeft waarschijnlijk een weg naar buiten gevonden. Op zich een beetje zweten is niet erg maar dit is wel een beetje te gek, zeker omdat vanmorgen het icoontje van het oliekannetje op mn display ging branden. Zo maar even langs Goedhart voor een litertje olie om iig een beetje netjes thuis te komen.

BMW dealer geeft aan dat bij vervangen pakking van distributie deksel 2 a 3 uurtjes werk nodig zijn en ik zo'n beetje €300,- kan achterlaten...valt op zich mee, nadeel is alleen dat ze voorlopig wel even vol zitten qua werk. BMW reprom laat niet heel veel moeilijks zien om het zelf te doen, behalve dan misschien de krukaskeerring en het vastzetten van de krukas...zijn hier trucjes voor of heb ik speciaal gereedschap nodig?

Beste forumgenoten,

Weet iemand toevallig de elektrodeafstand van nieuwe NGK iridium bougies?

Ik ga binnenkort mijn motor maar weer eens een grote beurt geven en de primaire en secundaire bougies wisselen. Nu wil ik dan ook graag weten wat deze afstand is.

Dank voor jullie antwoorden en kennis!

Met vriendelijke groet,

Geert van den Elsen 

Beste forumleden,

Gehele forum doorgespit, maar helaas geen succes, of niet goed gezocht... Maar helaas nu nog zonder informatie.....

Maar, mijn motor: BMW R1200GSA van 02-2010 type A380 (als ik mijzelf niet vergis) heeft een lekkende cardanklok.

Vandaag de lekkage geconstateerd in Huancayo, Peru. Ik zal door moeten rijden naar Cusco om daar een werkplaats te vinden om deze repetatie uit te voeren. De lekkage is ontstaan aan de uitgaande as, aan de kant van het afdekkapje. Het cardan heeft een aparte aftapplug en vulplug. Staat er ergens een nummer of code op het cardan voor extra informatie die van belang is voor het vervangen van deze lagers, constructie cardan, technische gegevens, aanhaalmomenten, lager voorspanningen ed?

De speling op het wiel ten opzichte van de klok is niet abnormaal groot. De oliekeering heb ik 40.000km geleden in Californië vervangen waarna het al die tijd droog is gebleven. Bij het nemen van bochten hoor ik een gebrom. Gekeken naar de lekkage en het gebrom vrees ik dat de lagers versleten zijn. Vorige week de cardanolie vervangen en geen slijpsel of andere troep waargenomen die in de oude cardanolie zat. De hoeveelheid nieuwe olie keurig op 180ml. gehouden.

Heeft iemand meer informatie, een link bij you-tube of een fotoreportage van de vervanging van deze lagers? 

Ik dank jullie voor de genomen moeite om mij hierin verder te helpen.

Dank jullie wel!!

Met vriendelijke groet,

Geert

Bij het aansluiten van de accessoire stekker op de juiste pennetjes 1 en 3, blijft ook na het uitschakelen van het contactslot de spanning er op staan.

het betreft een BMW R1200GS uit 2005.

De bedoeling is dat de spanning afvalt, zodat de ledlampjes mee-uitgaan na het uitschakelen van het contact.

Weet iemand hoe dat komt en af daar wat aan te doen is?